Mit der Ankündigung der neuesten Royal Oak Offshore Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph in schwarzer Keramik und der brandneuen Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT werden zwei sehr wilde und intensive Uhren vorgestellt.

Die neueste Royal Oak Concept (ROC) ist, wie alle Konzepte, ein besonderes Biest, das die futuristischste Uhrmacherkunst der Marke repräsentiert. Trotz des “RD”-Namens der Forschungs- und Entwicklungsuhren der letzten Jahre ist die Concept-Linie seit langem die wichtigste Plattform für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Audemars Piguet, und das neue hochmoderne Uhrwerk, das Kaliber 4407 mit Automatikaufzug, ist ein weiteres Beispiel dafür. Das neue Uhrwerk basiert auf dem integrierten Flyback-Chronographenwerk Kaliber 4401, das 2019 als Code 11.59 auf den Markt kommt, und wurde so modifiziert, dass es einen Flyback-Chronographen, eine geteilte Sekunde, eine GMT-Funktion und ein Großdatum bei 12 Uhr auf dem Zifferblatt kombiniert.

Das Zifferblatt selbst ist der Inbegriff von ROC, mit Tiefe und Sportlichkeit durch die abgerundeten Öffnungen, die aus einer einzigen Neusilberplatte herausgeschnitten und mit sandgestrahlter schwarzer PVD-Beschichtung und polierten rhodinierten Fasen versehen sind. Die Zeiger und Indexe sind aus Weißgold, und die Indexe, Zeiger, Zähler, das Großdatum und die GMT-Tag/Nacht-Scheibe haben eine Leuchtbeschichtung. Rote und gelbe Akzente, die die Chronographen- bzw. GMT-Funktionen kennzeichnen, runden das Gesamtpaket ab und setzen farbliche Akzente.

All dies ist in einem neuen 43-mm-Gehäuse aus sandgestrahltem Titan mit dem ersten austauschbaren Armband der Concepts-Kollektion untergebracht. Trotz der massiven Größe von 17,4 mm bleibt die Ergonomie erhalten, die die Concept sowohl optisch überzeugend als auch, wie AP es nennt, “überraschend tragbar” macht, auch wenn sie mit einem Preis von 150.000 CHF natürlich ein Statement ist. Pro Jahr werden nur 150 Stück hergestellt.

Die andere Version ist nicht die erste Tourbi-Chrono Offshore ihrer Art, aber sie kommt mit einer Reihe von Design-Entscheidungen, die sie mehr wie die Quintessenz der hellen und bunten Offshore als frühere Versionen fühlen lässt.

Die neue Version basiert auf einer limitierten Offshore-Edition aus dem Jahr 2021 – einschließlich des Flyback-Chronographenwerks Kaliber 2952 mit fliegendem Tourbillon, das in der Code 11.59 aus dem Jahr 2020 verwendet wurde – und setzt noch eins drauf. Anstelle des bisherigen, relativ zurückhaltenden Designs und der Farbpalette setzt Audemars Piguet auf ein brandneues, hochmodernes Keramikgehäuse mit grün eloxierter Innenlünette und grün eloxierten Innenfasen an den Brücken, die das Zifferblatt und die Werkarchitektur auf der Vorderseite tragen. Auf der Rückseite befindet sich ein schwarzer Keramikboden, eine Premiere für die 43-mm-Offshore-Linie, und ein entspiegeltes Saphirglas auf der Rückseite, um die geschwärzte 22-Karat-Rotgold-Schwungmasse zu bewundern.

Das Gehäuse ist vollständig von Hand mit einer Satinierung und handpolierten Fasen versehen. Neben dem fliegenden Tourbillon gibt es zwei durchsichtige Chronographenzähler, die jeweils von einem schwarzen Ring umgeben sind, um die Zeitmessungen abzulesen, ohne dass das darunter liegende Uhrwerk zu sehr verdeckt wird. Die Uhr wird mit einem grünen Kautschukarmband ausgeliefert, das zu den Akzenten des Zifferblatts passt und über ein in das Gehäuse integriertes Schnellwechselsystem verfügt, das den Wechsel zu einem schwarzen Kautschukarmband ermöglicht, das im Lieferumfang der Uhr enthalten ist.

Die neueste Royal Oak Offshore Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph ist immer noch auf 100 Stück limitiert und kostet stolze CHF 285’000.

Als Liebhaber historischer Audemars Piguet-Designs habe ich lange gebraucht, um mich mit der Idee der Offshore anzufreunden. Die Uhrenlinie hatte in den frühen achtziger Jahren ihre Sternstunde mit einem riesigen Hype, lange bevor der “Jumbo” wieder in Mode kam, aber ich habe nie wirklich verstanden, warum. In der Zwischenzeit war die Concept, aus welchen Gründen auch immer, etwas, das ich leicht in ihren eigenen Raum stellen konnte. Es ist eine Uhr zum Experimentieren – ein cooles und dramatisch aussehendes Hypercar, das man vielleicht nur auf Bildern sieht.

Ich könnte den ganzen Tag über die ultraflachen Vintage-Kleideruhren von AP, die 13-Linien-Uhrwerke oder die ultraflachen ewigen Kalender sprechen – ganz zu schweigen von dem ikonischen Design der Royal Oak. Bei all diesen Entwürfen ging es um Gleichgewicht und Harmonie. Aber – und vielleicht hoffe ich zu sehr, dass ich etwas mit dem verstorbenen, großen Gérald Genta gemeinsam habe, der dem Designer der Offshore Emmanuel Gueit beschuldigte, Gentas Arbeit an der Royal Oak ruiniert zu haben– die “Méga Tapisserie”-Zifferblätter und die bauchigen Ziffern geben mir das Gefühl, dass jemand das Zifferblatt in Microsoft Word ausgewählt und dann die Schriftart in Comic Sans geändert hat. Sicher, die Uhr wurde gemacht, um aufzufallen, um aufzufallen, aber ist das alles, was sie sein könnte?

Es gab Glanzlichter – die Offshore Diver Khaki aus dem Jahr 2021 war ein persönlicher Favorit, ebenso wie die Kühnheit, eine skelettierte Offshore Grande Complication mit einer lustigen “Wage es nicht, mich in den Regen zu tragen”-Wasserdichtigkeit von 20 m für eine Offshore zu bauen -, aber nichts hat mich je wirklich beeindruckt. Aber es war eine Erfolgsformel für AP, ein Segen und ein Fluch, der sich im Laufe der Jahre als schwer zu brechen erwiesen hat.

Dies ist der Moment, in dem die Offshore zu einem eigenständigen Produkt wird.

Zum Erwachsenwerden gehört es, zu wissen, woher man kommt, seine Einflüsse anzuerkennen und sich bewusst zu machen, dass man nicht wild und verrückt sein muss, um etwas Besonderes zu sein. Die Fingerabdrücke der Vergangenheit und der Gegenwart von Audemars Piguet sind auf intelligente Weise auf dieser neuen Uhr zu sehen, mit genau dem richtigen Hauch dessen, was die Offshore schon immer war – ein wenig (oder viel) schrullig.

Sicher, die Royal Oak Offshore Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph gab es schon im Katalog, aber niemand hat je behauptet, dass die erste Version von etwas die beste sein muss.

Die 2021 erschienene Version desselben Kalibers 2967 in einem 43-mm-Grade-5-Titangehäuse vereinte die Linien Code 11.59 und Offshore auf der Grundlage des Uhrwerks. Das Design hingegen erinnerte eher an ein Royal Oak Concept, mit einer dreidimensionalen, durchbrochenen Architektur anstelle eines Zifferblatts. Das Uhrwerk, die Zahnräder und das Ein-Minuten-Tourbillon standen im Vordergrund, und die Brücken, aus denen das Zifferblatt besteht, verliehen dem Ganzen noch mehr Tiefe, und es war – theoretisch – ein cooles Design. Es war fast soweit.

Aber was sie in meinen Augen nicht tat, war, mir zu sagen, dass es sich um eine Offshore handelte. Nachdem AP mir alles genommen hatte, was ich an der Offshore nicht mochte, wurde mir klar, dass viele dieser Dinge die Uhr davor bewahrten, an Milquetoast zu grenzen, oder so sehr, wie es ein 43 mm x 15,5 mm großer, stark übermotorisierter, ansonsten ikonischer Taucher jemals sein könnte.

Es hat sich gezeigt, dass man nur einen Farbtupfer braucht, um die Offshore wieder zu ihrem schrulligen Selbst zu machen und den Sweet Spot zu treffen. Der Farbkontrast zwischen dem neuen schwarzen Keramikgehäuse – eine aufstrebende Ikone und eine Art Rückbesinnung auf die immer beliebter werdende Royal Oaks – und den passenden geschwärzten PVD-beschichteten Titanbrücken mit silbernen Fasen im Vergleich zu dem lebhaften grünen eloxierten Aluminiumeinsatz und den roségoldenen Zeigern wirkt viel mutiger und Offshore-mäßiger als zuvor. Der Kronenschutz aus Titan bildet jetzt einen schönen Kontrast zu den Keramikdrückern und der verschraubten Krone. Sie erhalten einen Hauch von militärisch inspirierter Farbgebung, die an den Ruf “Ich bin hart” grenzt, mit ein wenig mehr Lebendigkeit, die sagt “aber eigentlich bin ich lustig” und dazu dient, all diese anderen vereinheitlichenden Faktoren zu feiern, indem sie Ihr Auge anzieht.

AP bezeichnet den Umfang des Konzepts als “großzügig”, und ich denke, dass dieses Wort an und für sich schon großzügig ist. Aber genau das ist es, was die Concept sein soll. Schauen Sie sich jede andere Marke an, die hyper-sportliche und futuristische Uhren herstellt, und bedenken Sie dann den Preis von 150,00 CHF. Das ist ein irrsinniger Betrag, aber weniger irrsinnig als das, was irgendjemand sonst verlangt, was ihn im Vergleich zu einer immer noch unglaublichen Uhr zu einem Schnäppchen macht.

Die Concept ist wie ein Koenigsegg für das Handgelenk. Sie ist ein superschickes Biest von einer Uhr, die schnell und kraftvoll aussieht und deren Motor sich anfühlt, als könnte er Sie auf den Mond schießen. Der Split-Seconds-Mechanismus, der in das Kugellager der Schwungmasse eingesetzt wurde, ist ein weiterer Leckerbissen. Warum sollte man eine technische Errungenschaft, die man nicht einmal sehen kann, zu schätzen wissen?

Aber ein großer Teil der Anziehungskraft der Concept kommt von der ganzheitlichen Designsprache. Die neue Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT liegt leicht am Handgelenk, ist aber mit ihrem sandgestrahlten Titan, dem futuristischen zweifarbigen Zifferblatt und dem wilden Uhrwerk äußerst cool. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich hoffe nur, dass ich in diesem Jahr eine solche Uhr in natura zu sehen bekomme.

Beide fake Uhren zeigen, was AP am besten kann: etwas unglaublich Kompliziertes und unglaublich Cooles zu bauen, für das es unweigerlich eine große Nachfrage geben wird, die das Angebot um ein Vielfaches übersteigt. Aber eine der beiden Uhren könnte die größte Leistung sein, denn zum ersten Mal seit langer Zeit denke ich wieder über die neueste Offshore Tourbi-Chrono nach und sage – und meine wirklich – “Ich hoffe, dass ich diese Offshore einmal persönlich sehen werde.” Wenn der 30. Jahrestag der Offshore hier beginnt, steht uns ein wildes Jahr 2023 bevor.

Marke: Audemars Piguet
Modell: Royal Oak Offshore Flying Tourbillon Chronograph mit Selbstaufzug und Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT
Referenznummer: 26622CE.OO.D062CA.01 (Offshore), 26650TI.OO.D013CA.01 (Concept)

Durchmesser: 43 mm (Offshore), 43 mm (Concept)
Dicke: 15,5 mm (Offshore), 17,4 mm (Concept)
Gehäuse-Material: Schwarze Keramik (Offshore), Titan (Concept),
Zifferblattfarbe: Durchbrochenes Zifferblatt mit schwarz PVD-beschichteten Titanbrücken und grün eloxierten Aluminiumakzenten (Offshore), schwarz PVD-durchbrochenes Neusilberzifferblatt mit schwarzer Innenlünette (Concept)
Wasserdichtigkeit: 100m (Offshore), 50m (Concept)
Band/Armband: Grünes und schwarzes Kautschukarmband mit Schnellverschluss (Offshore), schwarzes und graues Wechselkautschukarmband mit dreifacher AP-Faltschließe aus Titan und zusätzlichem schwarzen Wechselkautschukarmband (Concept)

Kaliber: 2967 (Offshore), 4407 (Concept)
Funktionen: Fliegendes Tourbillon, Flyback-Chronograph, Stunden, Minuten (Offshore), Flyback-Chronograph, Split-Seconds-Chronograph, GMT 24h, Stunden, Minuten, kleine Sekunde und Großdatum (Concept)
Durchmesser: 33,6 mm (Offshore), 32 mm (Concept)
Dicke: 8,4 mm (Offshore), 8,92 mm (Concept)
Gangreserve: 65 Stunden (Offshore), 70 Stunden (Concept)
Aufzug: Automatisch (beide)
Frequenz: 21.600 Umdrehungen pro Stunde (Offshore), 28.800 Umdrehungen pro Stunde (Concept)
Edelsteine: 40 (Offshore), 73 (Concept)

Preis: 285.000 CHF (Offshore), 150.000 CHF (Konzept)
Verfügbarkeit: Ab sofort
Limitierte Auflage: Ja, 100 Stück (Offshore), 150 Stück pro Jahr (Concept)